Газовое оборудование, ГБО на Ларгус см. пост #1

На мой взгляд очень резервный вариант.. Если дом небольшой, то проще перевести все потребители на 12 в(свет, насосы, электронику) или лучше на 24в - меньше токи и следовательно тоньше провода, питать от пары солнечных батарей, буфером к ним пару мощных аккумуляторов через контроллер, параллельно генератор от трактора например, от т-160и выше, 24в, самовозбуждение, 5фаз, 1кВт мощности минимум. Крутить ветром с планетарным редуктором 1:3 , если нет то 4тактные хонда или робин для техники - везде продаются, а лучше дизель от например тойота корса1.5л. с редуктором 1:2, обороты холостые или чуть выше, на тот-же привод можно и генератор на 220-380в. маслянный насос с повыш. давлением, объем масла тоже увеличить раза в 2-3. Ресурс может составит много лет.. Радиатор системы охлаждения двиг-ля включен последвательно с котлом, теплообменником кондиционера и 1м3 хотя-бы теплоаккумулятором(температура70-90гр) в пенопластовой рубашке 30-40см, и солнечным коллектором его подогреваюшим, туда-же теплообменник на гор воду, что в данный момент есть - тем и греемся, радиатор-теплые полы, второй контур кондиционера - тоже через теплообменник в землю, да можно и воздушник - сейчас наружник кентацу 4-5 квт нагрева с мин темп в режиме нагрева -40гр.ц. стоит 50т.р. Блок разобрать, компрессор в тепло. Если есть возможность взять инверторный - лучше, экономия большую часть осени и весны 3-4 раза по сравн с болером, самые холодные месяцы - никак не хуже чем бойлер в случае воздушника и гораздо лучше если теплообменник закопать. В зависимости от региона из может быть от 0 до 3-4(месяцев). Холодильник тоже инверторный, и все остальные потребители 220в - через преобразователь. Если строить легкий дом с ноля, можно извратится и залить стены из бетона толщ 6 - 8см с небольшими ребрами жесткости в кожухе из пенопласта по полу и потолку 30-40см, стенам - 20-30см, тройными окнами с покрытием, вентиляция с теплообменом, например радиаторы от автопечек 20х20см штук по 4-5 в приток и вытяжку, залить тосолом и соеденить их через расширитель и циркуляционник. Если ср. температура зимой не ниже 10-15 , а количество солн дней большое, то наверное в таком доме можно не парится с электрическим или от котла нагревом . Бетонная коробка тоже как аккумулятор и стабилизатор. Ночью полы град на 5 похолоднее(ночной тариф если догревать)для экономии, днем догрев от солн. колл. Скважины на унитаз полив и кондер можно бурить гидробурилкой купленной на банду вскладчину(может пригодится потом под бурение для установки заборов, навесов, винтовых свай - только насадки меняй..) - до первого вод.горизонта - под санузел и полив с обсадной трубой(пластик), под кондер несколько скважин без обсадной-засунул до воды пвх трубу(можно скрусенную в спираль для ув.площ.теплообмена) и залил бетоном, соеденил между собой через расширитель, циркуляционник и теплообменник кондера(пластинчатый медный сантехнический, мощность с 2-м запасом) . Под питьевую воду - скважину на нормальную глубину, душ и стир машину можно питать как от питьевой так и от технической скважины(через соответствуюшие фильтры). Септик в 2х уровнях, можно сливать душ, кухню одной трубой в дренируемый объем, второй трубой от унитаза во второй обьем меньшего размера, недренируемый, с переливом в меньший объем. В септик поселить бактерии что жрут органику, откачивать с верхнего объема - где какашки.. Или два септика, от душа, и кухни - дренируемый, расположить в районе скважин кондера - пускай догревает, второй герметичный под откачку - например пластиковую емкость в несколько кубов, поближе к въезду на участок.. Питьевую скважину поглубже и подальше от септиков.