Квартира до ума

ярик:

Чем она удобнее? Посмотрел ссылку. Ванна - типично европейской конструкции. Большие отбортовки и скосы от верха к дну. В ней воды в два раза меньше чем в правильной классической советской чугунке. Была подобная - наливаешь треть воды, садишься и вступает в дело перелив.)))) Думал - поправился сильно.))) Ан нет, купил классику - малюсенькие отбортовки, вертикальные три стенки и всё вернулось на круги своя. Неее - не нужна. Места по площади занимает столько же а кайфа нема. Европа, блин. Економия.

Типичная ошибка сводить под одну гребенку. Мы голову сломали, что брать. Эта ванна дороже чугуна, и, как оказалось во многом превосходит.
Форма объемная, глубина стандартная, плоское дно, в котором не скользишь и стоять удобно, при этом и лежать отлично.
Короче, можно почитать отзывы и я полностью подтверждаю, что это отличная ванна.
Зы. Хороший чугун не за 20тыр, а раза в два дороже, или надо искать какой нибудь довоенный антиквариат кило под двести. А недорогие чугунные ванны, судя по отзывам брать вообще не стоит. тут и эмаль слезает и сам чугун не пойми какого качества.

pakhan74:

надо искать какой нибудь довоенный антиквариат кило под двести. А недорогие чугунные ванны, судя по отзывам брать вообще не стоит. тут и эмаль слезает и сам чугун не пойми какого качества.

Фигня. Наши, российские ванны классического размера и отличного качества.
Мой отзыв - тоже отзыв. Качество идеальное, ничего не слезает. Подняли на 2-й этаж втроём.
Поставил на картонки и одной рукой катал по ванной комнате по кафелю пока всё подключал.
Купленная до этого итальянская "чугунка" - дерьмо, именно о ней я и писал.

pakhan74:

Форма объемная, глубина стандартная,

Про форму и глубину я вроде доходчиво написал. Это - для обезвоженной Европы.))))
Имел и имею возможность сравнивать - потому и знаю о чём пишу.
И да - акрил более скользкий чем правильная эмаль.
Имеются в домах и ванна и душевые поддоны из акрила.

ярик:

человек с дипломом инженера-электромеханика из Бауманки устраивающий "заземление" путём забивания штыря в землю не может быть не прав.

чтобы сделать самому защитное заземление для водонагревателя на даче совершенно не обязательно заканчивать Бауманку.Достаточно заборостроительного техникума-как в вашем случае.Заземление обычно делают треугольником из полосы или штырем на 60-70 см ниже глубины промерзания грунта.Я имнно так и сделал.Глубина промерзания у нас 120 см.штырь забит на 200 см.что не так то?

Denis2789:

Я чугуняку выбрал по практическим соображениям - завести под кафель, сделать экран из кафеля и прочее. Плюс ко всему она тихая, крепкая, тепло держжит. И ни хай стоит лет 20. (У меня ванна 1800х800). Но кто же знал, что так получится... Попробую полирнуть

не вижу ни каких практических соображений, купить нормальную немецкую ванну стальную, хоть под гранит заводи, тихая это что она у тебя не кричит чтоль? просто есть говнованны из фольги а есть нормальные ванны, у меня раньше были чугунные ванны, не вижу в них ни какого преимущества, разве что на металлолом сдавать, и по форме можно разную выбрать с большим наклоном- очень  удобно для больших ванн 180-80 и с небольшим для небольших ванн.

boris55:

Посмотрите клип-как работает УЗО в двухпроводной сети

Однофазное УЗО на двухпроводной линии работает абсолютно также, как на трехпроводной. Хотя бы потому, что у однофазного УЗО два полюса- фазный и нейтральный.
Опять стало обидно за Бауманку.

boris55:

2 провода без заземления

boris55:

УЗО в режиме для него не предназначенном

см. выше.

roadster:

Опять стало обидно за Бауманку.

А был ли...мальчик?

ярик,Тебе что-ДИПЛОМ прислать?А ты свой-заборостроительный в ответ?

roadster:

Однофазное УЗО на двухпроводной линии работает абсолютно также, как на трехпроводной.

Не так же.Оно не срабатывает от появления диф. тока утечки.А только при проходе тока через тело на землю.Читайте теорию.Подайте на второе образование в Бауманку.Но только платное вам доступно сейчас.Как второе.

roadster:

Однофазное УЗО на двухпроводной линии работает абсолютно также, как на трехпроводной. Хотя бы потому, что у однофазного УЗО два полюса- фазный и нейтральный.

Не так же
Вот наш местный  Фарадей цитирует чужие мысли:

ярик:

Если у вас в квартире \ доме проводка с заземлением, то есть - три провода, то УЗО отключит неисправный прибор сразу при пробое напряжения на корпус прибора, 2.- Если у вас в квартире \ доме проводка без заземления, то есть - два провода, то УЗО отключит напряжение только после касания корпуса прибора человеком.

В 33ий раз пишу-что мне неинтересно срабатывание УЗО на даче при касании корпуса прибора дочерью или внуком.
И проверка идентичности его срабатывания в электросетях выполненных у нас  в сетях дачных местным -электриком.

boris55:

Тебе что-ДИПЛОМ прислать?

Во - рванул пукан не слабо, это Дрюня подоспел,
Пробежав с утра по темам, наш пострел - везде поспел.
Там - слегка испортил воздух, там - изрядно навонял,
Там - оставил комментарий, даже если не понЯл.
Ну а чем ещё заняться коль остался не у дел,
Лишь стучать по клаве вяло - неудачника удел.
Ни семьи ни внуков рядом, не засажен огород,
И косить траву не надо, времени - невпроворот.
Вездесущий словно Бэтмен, вездесруший словно мышь,
Дрюня, ты прекрасный малый, жалко лишь когда ты спишь.

roadster:

Однофазное УЗО на двухпроводной линии работает абсолютно также, как на трехпроводной.

Работает - оно работает, только одно дело, оно сработает, когда фаза пробьёт корпус, и УЗО сработает без "тела", либо когда фаза пробьёт на корпус, и для сработки УЗО, потребуется " Тело" Чтобы появилась утечка. И далеко не факт, что будет там 10 мА, или 30 мА. Тут Борисыч прав, не вижу повода для ерничания.

Грубо говоря, УЗО выполняет роль того же автомата, при зануленном корпусе, только очень чувствительного автомата.

Вы же наверняка всё помните, как били током старые машинки. Ну так вот, было бы тогда УЗО с трёхпроводной системой , машинка бы сразу перестала бы работать, как только фаза прикоснулась к корпусу, не дожидаясь прикосновения человека.

boris55:

Не так же.Оно не срабатывает от появления диф. тока утечки.А только при проходе тока через тело на землю.Читайте теорию

Оно срабатывает, когда дифференциальный ток превысит 0,5 тока уставки.
Бедная бауманка...

Denis2789:

Работает - оно работает, только одно дело, оно сработает, когда фаза пробьёт корпус, и УЗО сработает без "тела", либо когда фаза пробьёт на корпус, и для сработки УЗО, потребуется " Тело" Чтобы появилась утечка. И далеко не факт, что будет там 10 мА, или 30 мА. Тут Борисыч прав, не вижу повода для ерничания.

Если электроустановка заземлена, то УЗО срабатывает, когда дифференциальный ток, обусловленный, в том числе, током через заземляющий проводник, превысит 0,5 тока уставки.
А если не заземлена, то УЗО срабатывает, когда дифференциальный ток  обусловленный, в том числе, током через тело бориса, превысит 0,5 тока уставки.
УЗО не знает, через что утечка, оно просто отрабатывает по уставке.
Если имеется схема TN-C-S, то в случае попадания фазы на корпус, произойдет КЗ, т.к. нейтраль повторно наглухо заземлена на вводе, и худо- бедно защита обеспечивается автоматом. При условии, что он правильно подобран, естественно.
В TN-S произойдет то же самое, т.к. та же глухозаземленная нейтраль, только расщепление нулевого и защитного проводника сделана в ТП.
В TN-C, как на даче у бориса, это не прокатит, т.к. открытую проводящую часть ЭУ тупо не к чему присоединять.
В TT такой трюк не прокатит немного по другой причине, поэтому, в частности, при ТТ ПУЭ прямо предписывает использовать УЗО, а саму TT допускается использовать, только если невозможно выполнить TN.

roadster:

А если не заземлена, то УЗО срабатывает, когда дифференциальный ток  обусловленный, в том числе, током через тело бориса, превысит 0,5 тока уставки.

все сомнительные моменты толкуются всегда в пользу потерпевшего.В 100500 раз пишу-что не собираюсь проверять на теле Бориса и моих родственников-сработает ли УЗО при схеме не предназначенной ПУЭ для его использования.
Прошу оставить эту тему на МОЁ УСМОТРЕНИЕ-я буду отключать нагреватель во время мытья.Прошу также оставить тему компетентности Бауманки-я не заканчивал там курса ПТУ Правила Эксплуатации Электроустановок и не являюсь электриком или электромонтажником,я заканчивал ее по специальности "Промышленные роботы и манипуляторы" факультета "Машиностроение" .У меня есть не только возражающие,у меня есть согласные с моей точкой зрения.

Посмотрел, оказывается, популярная тема установки вторых рам по финской технологии.

У меня в одной комеате вместо нормальных окон два выхода на балкон - узих и длинных до пола. И естественно, возле них, особенно на полу, холодно. Думаю, можетвторую дверь поставить, на толщину стены. Как я прочитал, какую раму не ставь, все равно она теплоизоляционные свойства толщины не заменит, особенно современные рамы. Если раньше они езе нормальные были, которые в 90 ставили, то нынче - не то.

Denis2789:

популярная тема установки вторых рам по финской технологии

А нельзя поставить просто второй пакет, на расст 20-30см от первого? Давно эта мысль закралась. Да, в 2 раза дороже, но теплоизоляция(причём летом от жары тоже) + шумоизоляция, и экономия на отоплении и кондиционировании. Есть проблема с открыванием, но вероятно решаема, открывали же в советские времена двойные рамы.

Denis2789:

Думаю, может вторую дверь поставить, на толщину стены

По любому - две двери теплее чем одна тут уж невозможно сомневаться.
Если есть нужда, возможность и место - почему нет?
А что за окна, какой профиль?

Denis2789:

Если раньше они везде нормальные были, которые в 90 ставили, то нынче - не то.

Ну - в 90-х то точно дерьмоватая фурнитура была.
Самый расцвет качества - середина нулевых годов.
Много привозной импортной хорошего качества. Самая лучшая была - MAKO, Австрия.
Всё, теперь возить дорого, перешли все на РОТО а кто его клепает - вопрос.
Стали даже устанавливать пластиковые ответные части зацепов !
И ещё - раньше уплотнительные резинки притвора вставляли в конструкции
после того как рама или створка сварены, углы проходились резинкой с поворотом на 90 гр.
а сам стык резинки должен находиться на верху рамы \ створки.
Сейчас профиль поставляется с резинкой уже и варят прямо с ней. Стык в углах под 45 гр.
Очень сомнительное решение - сильно зависит от качества шва и рук работника.
Если шов грубый он подпирает резинку и отодвигая раму нарушает герметичность.
Ну и легко работник может повредить стык резинки в 45 гр. Нет перехлёста.
Как вариант - купить уплотнительную резинку, в том же Леруа, выдрать, с большим трудом,
ту что типа - вварена, срезать облой в углах в местах сварки  и проложить купленную,
проходя углы без разрыва, с поворотом, располагая стык резинок вверху рамы \ створки.
Увы - уже пришлось так делать по гарантии хотя до того 20 лет не сталкивались с таким.

boris55:

все сомнительные моменты толкуются всегда в пользу потерпевшего

но не в пользу лица, ответственного за эксплуатацию электроустановки.

boris55:

при схеме не предназначенной ПУЭ для его использования

обоснуйте.

ярик:

А что за окна, какой профиль

Рехау

Zuf:

А нельзя поставить просто второй пакет, на расст 20-30см от первого

Можно. Ставят

А вот еще про финские окна рассказывает


Это, правда, рекламные ролики, но тем не менее

По первому ролику...забавно что мастера ошибались в размерах окон второго ( или первого ) контура.
Вообще то задача установщиков ставить окна, к размерам и совместимости они не имеют никакого отношения.
Все расчёты выполняются специально обученными людьми с помощью специально созданных программ.
Ну...на нормальном производстве конечно. Судя по инструментарию на ролике....ну ладно.
Для стандартного решения - пакет 42 мм., внешнее стекло - триплекс 8 мм., не симметричный
( разный по размерам ) промежуток между стёклами стеклопакета.
Для бОльшей части вменяемых людей этого вполне достаточно. Есть конечно психические отклонения.
Человек хочет одновременно окна на Садовое Кольцо в Москве и тишину ночного леса :)))))
Так же одна дама получив тихие окна с триплексами и будучи довольна результатом просила
врезать в притвор решётки вентиляции. Есть такое дело. Я естественно отказался.
Её убеждали что будет так же тихо....Я сказал что портить дорогие окна я не буду
а то что она с ними будет делать в дальнейшем - её личное дело.

По второму - забавно про тёплые "финские" окна в деревянный дом с толщиной стены в 18 см.
Там окна и будут хоть как то хранить тепло а хибара будет лучить со свистом наружу.
Да и качество этих "финских"окон и фурнитура вызывает умиление.
Конечно вариант из первого видео - два нормальных окна, правильно установленных,
дадут не сопоставимый по эффективности результат. Но дорого, зараза....

ярик:

ещё - раньше уплотнительные резинки притвора вставляли в конструкции после того как рама или створка сварены, углы проходились резинкой с поворотом на 90 гр. а сам стык резинки должен находиться на верху рамы \ створки. Сейчас профиль поставляется с резинкой уже и варят прямо с ней. Стык в углах под 45 гр.

Этого не понял. Т. Е. Уплотнительная резинка на окна не после сварки, уже пилятся вместе с профилем?!? Дык, я менял резики, снимал их целыми, и также вставлял новые. Твм были лепестковые, вставлял камерные

Я просто не понял о чем речь. У меня резинка нормально, изогнута под 90.