загородное строительство

ЭДУАРД76,  
Так варить...мне уже не научиться. Это нужно постоянно практиковаться а не как я - периодически.
Варю лестницу - с каждой ступенькой всё ровнее и красивее получается...а потом перерыв лет на 5
и опять всё по новой. Основную стройку закончил, теперь только от случая к случаю приходится.
А в деревне вообще варить нельзя, сеть дохлая. Приходится всё на уголках и саморезах лепить.

ЭДУАРД76:

mumrik75: По ходу я попробую профиль 25*50*2мм использовать для труб, плоской стороной вертикально. Очень плохая идея использовать данную проф.трубу для системы отопления, т.к. она 100% побежит ручьём по заводскому шву. К тому-же 2мм не рассчитано под воду. К примеру, для изготовления регистров отопления (на фото - сьёмные и обслуживаемые) я использую проф.трубу 40х80 со стенкой не менее 3мм. И то, были редкие случаи подтекания воды по заводскому стыку (шву). Именно поэтому, при сборке оставляю эти стыки с наружи, на 2-ом фото видны эти швы....

Шикарный ответ с фотками спасибо  
Про профиль 25*50 понял, отметаю его. 40*80 профиль тройка гораздо надежней, согласен.

На фото в регистрах у вас 3 ряда профиля идёт горизонтально - этот для большей теплоотдачи вероятно.

Вопрос:
А если один профиль (как плинтус) пустить горизонтально, а к нему вертикально(перпендикулярно) приварить 20*40 профилей двоечки высотой 10-15:см, через каждые 10-15 см... ??  
Вроде как должен случиться конвектор, то есть теплоносить греет сновной профиль 80*40, а от основного профиля тепло через места сварки уходит на вертикально приваренные комочки профиля 20*40. Площадь теплосьема будет сильно больше и на прогрев воздуха быстрее, за счёт того, что в вертикально проверенных профилях воздух как ьколодцах будет протягивается снизу вверх.
Поругайте!  

З.ы. уж очень мне не хочется много крышек торцевых к профилю основному делать, да и ввыривать сгоны пока не пробовал - думаю поначалу корявенько итдолго процесс пойдёт, хочу минимизировать.

Вопрос2:
Из чего брали металл для крышки торцевой регистра?
Лист 3мм покупали-резали или можно обойтись обрезками тех же профилей 80*40 для крышек?
Дырку в торце под сгон сверло же сверлили? Для 3/4 и 1 инч сгона думаю какое сверло прокупать по металлу, шибко большое надо наверное...

mumrik75:

можно обойтись обрезками тех же профилей 80*40 для крышек?

Извини, вмешаюсь. Из своего опыта.
Обрезать болгаркой три стороны. Одну - длинную загнуть молотком в виде крышки. Потом обварить.
И по поводу ПП крана что на снимке виден. Я советую никогда с такими кранами не связываться.
Ставить только металлические краны. У меня именно такие подтекали. Устранял проблему.
Не один хороший металлический кран за все годы ни разу не потёк.

ярик:

mumrik75: можно обойтись обрезками тех же профилей 80*40 для крышек? Извини, вмешаюсь. Из своего опыта. Обрезать болгаркой три стороны. Одну - длинную загнуть молотком в виде крышки. Потом обварить. И по поводу ПП крана что на снимке виден. Я советую никогда с такими кранами не связываться. Ставить только металлические краны. У меня именно такие подтекали. Устранял проблему. Не один хороший металлический кран за все годы ни разу не потёк.

Спасибо, будут обрезать.
ПП краны на СО (система отопления) ставить не буду, начитался про ТТ котлы - как там температура шкалит выше 90С, ПП такого не выдержит.
Мало ли потом буду в СО добавлять простейший ТТ котел, на этапе создания СС хотел сразу заложить такую возможность.

З.ы. есть идея сделать в 2018 году самому мангал с теплообменником в стенках, доски-обрезки всякие сжигать-утилизировать = получать золу для огорода и тепло/горячую воду для дома одновременно.
КПД как ТТ котла будет мизерное, но мангал все равно нужен для шашлыков, и доски девать некуда  а покупать отдельно ТТ котел для дров (длинна топки 45+ см) - это 20+ тыс руб + труба + отдельное помещение для котла... Гимор вобщем.

mumrik75, Не проще ли купить нормальные батареи...На худой конец можно и чугунные б/у купить...Это ж сколько надо мудохаться с регистрами, да и за трубы надо платить...

mumrik75:

Вопрос: А если один профиль (как плинтус) пустить горизонтально, а к нему вертикально(перпендикулярно) приварить 20*40 профилей двоечки высотой 10-15:см, через каждые 10-15 см... ??

В верхних точках ВСЕХ профилей 20х40 будет скапливаться воздух. Если его не выпустить, то вся работа на смарку. И опять таки, проф.труба с толщиной в 2мм с большей вероятностью, что побежит в нескольких местах.

mumrik75:

Вопрос2: Из чего брали металл для крышки торцевой регистра? Лист 3мм покупали-резали или можно обойтись обрезками тех же профилей 80*40 для крышек? Дырку в торце под сгон сверло же сверлили? Для 3/4 и 1 инч сгона думаю какое сверло прокупать по металлу, шибко большое надо наверное...

На торцы использовал 40-вую полосу с толщиной стали 4мм. Разметил и нарезал по 80мм (по высоте проф.трубы).
Все отверстия (не дырки) вырезал сваркой, заранее отметив мелом.

ярик:

И по поводу ПП крана что на снимке виден. Я советую никогда с такими кранами не связываться. Ставить только металлические краны. У меня именно такие подтекали.

Краны нужно правильно подбирать. Кранов много, но не все качественные и надёжные!
Есть одноразовое разрекламированное говно, типа Kalde и  TEBO. Они могут сразу потечь, особенно под давлением. Я ставлю проверенные краны, что-бы потом не краснеть за свою работу перед людьми (клиентами) как через год, так-же и через 5 лет.

Александр:

Не проще ли купить нормальные батареи...На худой конец можно и чугунные б/у купить...Это ж сколько надо мудохаться с регистрами, да и за трубы надо платить...

Нормальные, это какие?
Биметаллические? Про алюминиевые я вообще молчу. И те, и другие рассчитаны на 8-15 лет, не болеее. И это в лучшем случае!
Чугунные так-же не практичны. Тяжёлый, пыле-паутино сборник, со множеством стыковочных мест.
Про чугун б\у вообще страшно сказать, а тем-более посоветовать другим. Стыки со временем рассыхаются, а после подачи воды с давлением - 90% текучесть.
К примеру, на свои регистры я даю гарантию 25-лет, т.к. я уверен, что с ними хрен что случится.
Лучше один раз потратиться, чем после кроилова заниматься сэксом с незнакомыми и неприятными тебе "вещами"!

ЭДУАРД76:

К примеру, на свои регистры я даю гарантию 25-лет, т

Каждый кулик своё хвалит...

Из заводских стальных радиаторов, вроде оптимально 1-ые по цена/квт?
(чувствую с регистрами я намаюсь - если сам делать их буду)
https://m.leroymerlin.ru/product/radiator-rosterm-22-500-80-mm-13841298/

p/s/:
Понимаю прекрасно, что мощность в 1.7 кВт что написано в Хар-ках к обогревателю = это при дельте 50-70С теплоносителя.
У мну будет дельта меньше(планирую греть теплоноситель до 50-60С), и мощность теплоотдачи соот-но будет не 1.7 квт, а дай бог 1 кВт.
Специально хочу взять мощность радиаторов с запасом раза в 2, чтобы осенью подогревать дом при дельте Теплоносителя 20-30С, а зимой греть уже сильнее - дельтой 50-60С.
ПП на температуру теплоносителя выше 60-70С наверное не стоит использовать или держит ПП 70-80С?  

mumrik75:

ПП на температуру теплоносителя выше 60-70С наверное не стоит использовать или держит ПП 70-80С?

Разный ПП, разных производителей. У тебя не много надо, бери дорогой именитый,
армированный металлом. Хотя у меня есть металл, есть стеклопластик, разницы нет.
У меня радиаторы подобного типа, турецкие. Хорошо отдают тепло, я доволен.
Кроме всего они как декоративная панель в нише - не нужно никаких решёток.
У меня самая большая Т котла в минус 32 - 65 гр. Сейчас - 48 гр. Дом утеплён.

Сергей, у меня все отопление на ПП. Почти всегда температура (пока котел топится) 60-70. Я заслонку на 70 выставляю. Частенько бывает 80 градусов. Несколько раз было выше 90 (по собственному раздолбайству).
Единственное у котла на входе и выходе примерно по 1,5 метра металлической трубы, а дальше ПП.

Евгений:

Сергей, у меня все отопление на ПП. Почти всегда температура (пока котел топится) 60-70. Я заслонку на 70 выставляю. Частенько бывает 80 градусов. Несколько раз было выше 90 (по собственному раздолбайству). Единственное у котла на входе и выходе примерно по 1,5 метра металлической трубы, а дальше ПП.

Понял, спасибо.
ПП использовать получается можно,  с оговоркой что выше 80 лучше не загонять температуру

mumrik75:

ПП использовать получается можно,  с оговоркой что выше 80 лучше не загонять температуру

Именно так.

ярик, Евгений, Подскажите разводка труб у вас поверху или в стяжке?

Александр,
У меня деревянные перекрытия. Стяжки только в тёплых полах санузлов.
Трубы от котла поднимаются вверх на потолок 1-го этажа. Вся разводка
сделана на потолке и закрывается фальшпотолком.





На второй этаж сделаны каналы  ( втулки ) из канализационных маленьких труб
по ним ПП трубы поднимается прямо к батареям. На 1-м этаже ПП трубы
прокладывались с учётом планировки и закрыты либо мебелью ( на кухне )
либо ( в эркере ) закреплены снизу подоконников и при взгляде сверху
их не видно. Часть обратки специально проведена в комнате за мебелью
вдоль стен что бы не было сырых углов. Часть убрана в подполье и полы.

ярик, Понятно.Благодарю за развёрнутый ответ! Хочу в стяжку спрятать разводку к батареям,но пп сильно удлиняется при нагревании,вот и в сомнении как правильно сделать..

Александр, где нибудь открытое место нужно будет, чтоб компенсаторы вставить..
Ну и саму трубу в оболочку из канализационных труб как у ярика



З.Ы. фото не мое, с просторов выдернул..

iap, Я понимаю что нужно компенсировать как то,но такие компенсаторы в пол не пойдут,единственный выход- это обматывать трубы пенополиэтленом в пару слоёв...Открытого места нет и не будет..

А я на 1 этаже вообще все сделал не правильно. Трубы просто кинул вдоль стен, а в прихожке и ванной змеемик из ПП спаял для теплого пола и все эти трубы залил бетоном, когда полы выравнивал. Уже около 7 лет, пока все в норме. Сейчас бы так не сделал.

Александр,
Я компенсации специальной не делал в виде спиралей.
Такие делали на ранних стадиях применения ПП. Когда ПП дешёвый и не армированный.
У меня компенсация за счёт естественных углов и поворотов и свободного
крепежа труб -  просто лежат внутри скоб  или внутри перекрытий.
Хотя, такого уж большого расширения армированного ПП я не замечал.
А вот дешманский лихо змеится по полам ( видел на чужих коттеджах ).
Застройщики заливают эту дешёвку в стяжку и не парятся.
Вроде не жаловался никто. Но я для себя бы так не сделал никогда.

Евгений:

Сейчас бы так не сделал.

А как?

ярик, В общем я понял,что обмотать пенополиэтиленом трубы и залить их раствором мысль правильная..Трубы будут подвижны внутри таких чехлов...

Александр:

,единственный выход- это обматывать трубы пенополиэтленом в пару слоёв..

Мне кажется для армированного качественного ПП этого вполне будет достаточно.
Ну если только не гнать прямики по 10 метров.
В тёплых полах у меня не ПП а металлопластик использован. Стоят гребёнки и с них идут
параллельно по несколько веток. Мне кажется отдача у МП намного лучше чем у ПП.
Я из МП так же регистр сделал во внутренней тёмной комнате  в шкафу - купе.
Побоялся что без отопления может сырость пойти. По задней стенке и сделал регистр.
Тепла особого нет от него но сухо и чистенько. Всё получилось как планировал.

mumrik75:

ПП использовать получается можно,  с оговоркой что выше 80 лучше не загонять температуру

1) ПП берём не армированный (фольга внутри или снаружи), а только стекловолокно! Стеклу температура выше 100гр по барабану. Цвет не принципиален! Но, если отопление только дровяное, то желательно (!) подачу от котла сделать из металлической трубы. Отпустили трубу к полу, а дальше ведите хоть из металлопластика...Обратка не играет роли, из какого она материала.
2) Если дом 2 уровня и более, основную нитку делаем из ПП40, к батареям выхода не менее ПП25. Если 1 уровень, то ПП32 позаглаза.

ярик:

металлопластик использован.

С металлопластиком вообще завязал,у матери 10 лет отстоял и начал лопаться,сначала на сгибах,потом вообще на прямых участках,правда на водопроводе труба эта стояла..Ещё случай недавний,у знакомых пришлось тоже менять,на фитингаж стала ржаветь и напор упал так,что газовая колонка перестала зажигаться..

Александр,
Я кстати подумал. А чего обматывать то? Есть же стандартные теплоизоляторы - шубы.
Стоят недорого, одевать легко. А то я обматывал тоже - хлопотно.