Политлекс - клубный автосервис в СПб

Через несколько часов после отъезда Логана на эвакуаторе привезли Сценик, у которого стартер вообще не прокручивал коленвал. Хозяин винил себя - мол, когда самостоятельно перебирал ГБЦ, что-то не так собрал и вот результат. Вообще говоря, тем людям, кто в наше время перебирает мотор самостоятельно в своем гараже, надо памятник ставить! Это и при наличии и полном комплекте инструмента/блокираторов/подъемников/опыта задача не тривиальная, а тут сам в гараже!

Пробуем провернуть коленвал за болт шкива - ни в какую. Пробуем повернуть его в обратную сторону - а вот в обратную сторону поворачивается! Тогда пробуем снять ремень генератора и провернуть без него - коленвал крутится! Ну что ж, заклинивания мотора нет. Наконец, пробуем завести мотор - и без надетого ремня генератора мотор заводитaся! Думаю, в этот момент хозяину сильно полегчало  :) Нашелся и виновник, не дававший мотору вращаться - им оказался генератор, который заклинил. Хотя по его виду и не скажешь. Дальше уже все стандартно - снятие генератора, визит в генераторщикам, установка генератора на машину.

Что же необычного, спросите, было в этом случае? То, что заклинивший генератор через ремень держал коленвал так, что не давал тому провернуться от стартера. Ремень стоял насмерть, не проскальзывал и не рвался! А хозяин в это время думал, что мотор заклинило...

Намедни приезжает клиент на Логане и говорит, что он хочет сделать. Я сначала не поверил, думал шутка, ан нет - всё на полном серьёзе , а желание клиента для нас закон. Короче - дрель, болгарка , саморез и хозяин Логана остался доволен...  

ЗЫ. Но что-то мне подсказывает, что это не надолго...

С месяц назад притёрся несильно к бетонному крыльцу, аккурат молдингом боковой задней двери. Думал что только молдинг поцарапал (и фиг бы с ним), но сегодня помыл машину и увидел, что пенка двери помята -- немного вдавлена внутрь, без повреждения ЛКП. Я так понимаю надо снимать внутреннюю обшивку и стукнуть кулаком её обратно, но сам делать не хочу, ибо после моих кривых ручек обшивка будет греметь.
Интересует примерная сложность и цена такой операции силами вашей СТО.

Алексей, мы, вообще то, кузовными не занимаемся, но если вы пишите, что всё так просто, то за "снять/поставить" обшивку двери берем обычно 500 руб.

Иногда они возвращаются

В деле авторемонта порой бывает так, что решив одну проблему с машиной клиента, через некоторое время приходится иметь дело с другими последствиями того, что казалось бы, уже было устранено в первый раз. И сегодня как раз такой случай...

Где-то в начале осени нам пришлось заменить радиатор охлаждения двигателя на Мегане II. После небольшого ДТП сломались уши крепления вентилятора охлаждения двигателя и он вентилятор лег на радиатор. В результате лопасти вентилятора стали задевать за радиатор и в итоге проточили в нем дыру, через которую начал уходить антифриз. Хозяин не уследил и двигатель начал перегреваться.

Когда машина прибыла к нам, первым делом мы проверили, нет ли эмульсии в двигателе, что говорило бы о короблении ГБЦ. Но нет - масло было чистым, антифриз тоже без следов масляных пятен. На том клиент и уехал.

А в конце осени он приехал на плановую замену масла и при сливе масла мы увидели, что сливается не масло, а эмульсия. Да и в снятом масляном фильтре было полно эмульсионного "кофе с молоком"



Как раз на фото справа хорошо видно масляный фильтр и его содержимое. Неужели все-таки ГБЦ покоробило и придется шлифовать голову с полной разборкой? Правда, была еще надежда, что проблема все-таки не в ГБЦ, а в прокладке корпуса термостата, через который проходит не только антифриз, но и масло. Чтобы они не смешивались, между корпусом термостата и ГБЦ стоит прокладка хитрой формы (слева на фото). И бывает, что когда пластиковый корпус термостата слегка коробит, то масло в термостате начинает смешиваться с антифризом и получается та же эмульсия, как и при короблении ГБЦ.

И действительно, когда сняли корпус термостата, увидели, что прокладка вся потрескавшаяся от старости, в одном месте даже надорвана. В принципе, при таком состоянии прокладки она будет пропускать, даже если корпус термостата не повело. Заменили прокладку, заменили масло, долили антифриз и попросили хозяина заехать через неделю.

Через неделю проверили - все чисто. Значит, ГБЦ в порядке и снимать ее не надо.
Мораль этой истории - бойтесь перегрева! А если перегрели мотор, следите потом внимательно за состоянием и уровнем масла и антифриза!

Классика жанра

- Учитывая состояние мотора Вашего автомобиля, мы категорически не советуем на нем передвигаться.
Это был итог осмотра двигателя, на который хозяин жаловался, что он не тянет и куда-то уходит антифриз литрами. Ничего другого мы посоветовать и не могли, учитывая, что в первом цилиндре антифриз просто плескался

Кто увидит на этой фотке, сделанной почти запотевшей камерой интроскопа, антифриз, тот молодец  :)
Да и свеча первого цилиндра буквально кричала, что там внутри просто катастрофа.

Можно сказать, это был классический случай пробоя прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ). Удивительно, как при таком сильном поступлении антифриза в цилиндр мотор не поймал гидроудар, когда жидкость заполняет всю камеру сгорания, и поршень, который не может сжать жидкость, в момент подхода в верхней мёртвой точке начинает разрушаться сам и крушит все вокруг. И тогда прощай двигатель. Так что клиенту еще повезло.
Снятие головы подтвердило диагноз - видно, как до блеска отмыло антифризом поршень первого цилиндра (на фото самый правый) на фоне трех остальных.

В таких случаях мы всегда отвозим ГБЦ на шлифовку. Шлифовка показала, что ГБЦ была выгнута, как лук и чтобы выровнять ее, потребовалось снять 0,14 мм - довольно много по меркам двигателестроения.
Ну а дальше в обратном порядке - отмытая ГБЦ с замененными маслосъемными колпачками и притертыми клапанами

Отчищенные от копоти, грязи и сажи поршни и привалочная поверхность блока

Набор прокладок, новые болты, новый комплект ГРМ, несколько часов работы и двигатель заурчал, как котенок. После всех проверок машину отдали хозяину, пригласив заехать на контрольный осмотр через пару тысяч километров.
Вся операция заняла 2 дня и стоила хозяину около 15 тысяч.

Классика жанра!

Не в тех руках

Далеко не все наши клиенты делают все работы по своей машине у нас. Кому-то далеко ехать, для кого-то дороговато, кому-то надо что-то сделать, а у нас выходной и т.д. Но иногда, глядя на последствия ремонта не у нас, так и хочется воскликнуть:"как же вас угораздило ТАК починится". И сегодняшний случай из этой серии...
Звонит клиент и жалуется: "у меня из мотора что-то капает. Что-то жёлтое". Может антифриз? Нет, говорит, он у меня зеленый, я сам его наливал и знаю, какого он цвета. Хорошо, пригоняйте машину, посмотрим.

Приезжает, поднимаем на подъемнике и видим, что капает масло из мотора. Причем капает из места, где находится пробка поддона картера. Проверили, пробка закручена, правда она имеет странную форму болта и торчит из картера сантиметра на полтора (обведена красным)

Раз пробка закручена, а масло капает, значит, трещина в картере. Выяснилось, что клиент ехал по трамвайным путям, потом с них съехать сам не смог и его оттуда выдергивали. Видимо, обо что-то и приложился картером, хотя и говорил, что ударов вроде не было.

Снимаем картер и изнутри прекрасно видны расходящиеся трещины от отверстия пробки, через которые и начало капать масло.

И поближе (трещины обведены красным)

Как же все это произошло и почему? Видимо, когда-то при замене масла не смогли толком открутить пробку и сорвали ее грани. Бывает. Мы на такой случай держим на складе запасные пробки, которые и ставим вместо убитых. У тех же людей, где это случилось, пробки не нашлось, и они к пробке приварили кусок болта. Решение остроумное, но имеет один изъян - теперь эта импровизированная пробка стала ближе к земле на полтора сантиметра. И когда машину сдергивали с трамвайных путей, этих-то сантиметров и не хватило - через защиту картера этой выдающейся пробкой и продавило картер. Конечно, нельзя наверняка сказать, продавило бы или нет картер, если бы там стояла штатная пробка, но эта пробка с приваренным болтом точно стала виновницей. Результат - замена картера двигателя.

Заодно проверили ходовую на машине и приговорили к замене передний ступичный подшипник - колесо аж болталось. Когда все разобрали, увидели колесную ступицу

Все эти пропилы (указаны красными стрелками)- результат снятия внутренней обоймы в предыдущие разы с помощью болгарки - обойма надпиливается, потом раскалывается, на ступице остается след от болгарки - запил. Такие ступицы мы называем "пиленые" и рекомендуем клиентам ее заменять на новую. Спросите почему? Отвечу.

Вы никогда не задумывались, через какую именно деталь колесо крепится к машине? Оно крепится как раз к колесной ступице, которая вставляется своей цилиндрической частью (обведена синим) в ступичный подшипник, а уже он стыкуется с поворотным кулаком. Таким образом именно эта цилиндрическая часть ступицы - точка, на которую приходится весь вес машины, водителя, пассажиров груза и остального, на нее же приходятся все удары, которое колесо передает на кузов. Ответственнейшая точка. И состояние этой цилиндрической части должно быть идеальным, иначе ступичные подшипники очень быстро выходят из строя. А тут запил на запиле запилом погоняет. Автомеханикам, которые ТАК меняют ступичные подшипники, надо запрещать заниматься ремонтом машин пожизненно!

Итак, что мы имеем на одной машине - вместо замены пробки был наварен кусок болта, торчащая голова которого продавила картер до течи масла и ступица, которую безбожно запилили. "Как вас угораздило ТАК починиться?"

Объявление о работе на этой неделе
8 Марта - Выходной.
9,10 Марта - Рабочий день. Далее по обычному графику.

Пользуясь случаем, поздравляем всех милых дам с наступающим праздником Весны!

Колхоз - дело добровольное

На нашем сленге "колхоз"- это что-то глубоко не штатное, сделанное на коленке, вроде светодиодной ленты под днищем. "Лютый колхоз" - это уже за гранью добра и зла. Например, когда сверлят капот и приворачивают к нему значок Рено "я ля Мерседес". Одним словом то, за что мы практически никогда не беремся. Но есть и исключения...

У такой машины, как Колеос, задняя дверь состоит из двух половин - одна открывается вверх на газовых упорах, вторая половина открывается вниз, как борт на грузовиках. Что бы этот борт не падал на бампер, его держат специальные амортизаторы. Представляющие собой полую трубу, внутри которой натянута пружина и специальная лента, которая является ограничителем угла откидывания борта. И когда эта лента рвется, то и амортизатор перестает работать. Когда выходят из строя оба амортизатора, хозяин встает перед дилеммой - либо покупать новые за 8500 руб за штуку, либо открывать борт как на грузовике, без всякого ограничителя. О том, чтобы использовать этот борт как скамейку, речь уже, конечно, не идет.

Правда, нашелся и третий путь - восстанавливать эти амортизаторы. И один наш клиент убедил нас попробовать восстановить такой амортизатора от его Колеоса по инструкции из интернета. Поразмыслив, решили попробовать. Купить за 8500 новый никогда не поздно. После разборки амортизатора увидели такую картину

На самом верху находится лопнувшая пружина, чуть ниже - порваная ограничительная лента. Таким образом, из двух возможных неисправностей - либо порвалась лента, либо лопнула пружина, в наличии было сразу обе проблемы.
Где-то неделя ушла на подбор пружины, ленты, ее длины, потом требовалось подобрать оси и сделать их наподобие тех осей на заклепках, что были изначально. В заключение еще покрасили те части, что ободрали в процессе разборки. В результате восстановленный амортизатор выглядит так



Не идеал, конечно, но свою работу делает - позволяет мягко открывать борт (работает пружина) и работает ограничителем хода (лента). Ну а то, что выглядит немного топорно, так на то и колхоз. Во всяком случае, как альтернатива новому амортизатору вполне неплох. Хозяин остался доволен, ну а мы записали на свой счет еще одно умение - восстанавливать амортизаторы задней двери Колеоса. Колхозным методом. По желанию владельцев.

Колхоз - дело добровольное-2
Как-то так получилось, что в течение пары недель произошли два случая "колхозных" работ, причем оба они связаны с Колеосами. Наверное, потому что запчасти на них дорогие. В прошлый раз рассказали о восстановлении упора-ограничителя заднего откидывающего борта, сегодня речь пойдет о текущем радиаторе вариатора...

Когда владелец Колеоса видит  сырость в районе штуцеров радиатора вариатора (обведено красным)

это значит одно - трату денег. Причем немаленьких. Новый радиатор вариатора стоит больше 20 тысяч (потому что только оригинал), поэтому, если хозяин находит б/у радиатор тысяч за 5, он считает, что ему повезло. Кстати, именно так и было с радиатором на фото - мы его поставили года три назад и уже тогда он был не новый.

Причем в большинстве случаев проблема возникает не с самим радиатором как с таковым, а со штуцерами, на которые надеваются шланги. Они прогнивают и начинают подтекать. Подтекающий штуцер выглядит примерно так

Хорошо видны пораженные участки в районе сгиба. Через них-то масло и сочится. Т.е. если уметь менять штуцера, то и большинство радиаторов можно привести в работоспособное состояние, сэкономив хозяевам Колеосов кругленькую сумму.

Уже не помню как, но в итоге мы вышли на контору, которая занимается ремонтом радиаторов самых разных машин, включая радиаторы тягачей-дальнобоев и тепловозов. И теперь в случае, если потек штуцер радиатора вариатора, мы его снимаем, везем его в эту контору, они отрезают штуцеры (на фото выше как раз  "ампутированный штуцер") и припаивают на их место новые. С новыми штуцерами радиатор выглядит так


Теперь немного поближе


Операция по замене штуцеров обходится примерно в полторы тысячи рублей. Неплохая альтернатива замене текущего радиатора на радиатор с разборки, не говоря о новом за двадцать с лишним тысяч. Если не ошибаюсь, возить в перепайку радиаторы мы начали года два назад, и пока ни один из замененных штуцеров не потек.

Электроника - наука о контактах

Как правило, обычный клиент приезжает к нам раза три в год - один раз, чтобы сделать ТО, еще раз посмотреть машину перед дальней дорогой перед отпуском и еще разок по возвращению из отпуска - проверить, как машина перенесла наши российские междугородние дороги. Но есть относительно небольшой процент клиентов, которые бывают у нас чаще, гораздо чаще. У них постоянно что-то случается с машиной. Они, как магнитом, притягивают все возможные и невозможные неисправности и проблемы. И сегодня рассказ как раз о машине такого клиента, точнее клиентки.

Где-то месяц назад она приехала с жалобой, что не работает ближний свет. Действительно, он не работал. Проверка всех цепей  от подрулевого переключателя до ламп проблем не выявила - все цело. А свет не работает. Провозились полдня и так ничего и не нашли. Мистика! А пару дней назад она опять звонит и жалуется, что машина не заводится. По телефону посоветовали проверить, жужжит ли бензонасос и есть ли искра на свечах. Говорит, что проверила, все есть. Тогда милости просим к нам.

Привезли машину на эвакуаторе. Включаем зажигания - бензонасос жужжит. Уже кое-что. Пробуем крутить стартер - крутит как надо, но не заводит. Проверяем искру - а искры-то нет! Потом замечаем странное - лампа штатного иммобилайзера не моргает. Вообще. А должна, даже когда ключ вынут из замка. Подключаем диагностику - диагностический разъем тоже не подает признаков жизни. Проверяем предохранители - все цело. Следующий шаг - есть ли напряжение на проводах, подходящих к предохранителям? Пусто! Хотя оно там быть обязано. Лезем под капот к раздаточной коробке. А вот там напряжение есть. То есть под капотом напряжение есть, но до салона оно не доходит. Значит, обрыв в косе по дороге. Осматриваем косу, идущую в салон и видим небольшой зеленый налет в одном месте. Вот тут, рядом с аккумуляторной полкой.



Все заметили зеленый налет на косе? Нет? Ну как же - вот он, обведен красным кружком.Кстати, можно оценить уровень пыли и грязи, в которых нам обычно приходится работать. А потом еще спрашивают, почему мы носим одежду немарких тёмных цветов. Именно поэтому  :lol:

Теперь то же место, но поближе.

Это он, пораженный коррозией участок. Будем вскрывать

В такие моменты чувствуешь себя кем-то вроде стоматолога, вскрывающего пульпит. И вот нарыв полностью вскрыт

Что видим? Полностью исчез разветвитель в косе. Это когда один толстый провод (красная стрелка) делится (разветвляется) на несколько более тонких проводов. В нашем случае на три провода (синие стрелки). Почему это произошло, сказать сложно - то ли заводской брак при изготовлении косы, то ли грязь и сырость под капотом этой машины. Кстати, пока проверяли провода в косе, наткнулись на еще один пострадавший разветвитель. Это оказались провода того самого ближнего света из начала рассказа! Не будь проблем с толстым красным проводом, мы бы никогда его не нашли бы. Просто повезло.

По-хорошему, в таких случаях надо менять косу. Проблема только в том, что во-первых, коса эта довольно редкая, так как косы разные для разных комплектаций и годов выпуска, а во-вторых, чтобы ее поменять, надо в салоне полностью снимать торпеду. К такой операции надо готовится загодя. Поэтому решили восстановить проводку. Взяли кусочки таких же по сечению проводов из нашей донорской косы на складе, срастили, заизолировали, подключили. Все заработало штатно, даже ближний свет. Но предупредили хозяйку, что при первых глюках электрики надо будет менять всю косу. С тем ее и отпустили.

Внезапно! Билеты на футбол! Игра завтра!

Совершенно внезапно у нас образовалось полдесятка билетов на завтрашнюю (14 апреля) игру "Занита" с "Анжи" на стадионе "Санкт-Петербург" (том самом, стоимость строительства которого превысила стоимость строительства первой Звезды Смерти   )


Мы готовы поделиться ими совершенно бесплатно   . Поэтому каждый желающий посетить данное футбольное мероприятие, которое состоится завтра, 14 апреля в 16-30, может позвонить к нам, в Политлекс, завтра, начиная с 11 часов, по телефону +7 921 7878513, попросить оставить билет или два, и подъехать в течение дня на Волковку. Билеты ждут вас, но их немного!

В прошлом году поставил себе на Логан спец. реле ДХО-30%. Суть его - при работающем двигателе и опускании ручника (начало движения) автоматически загорается ДАЛЬНИЙ свет фар на 30%, которые работают как ДХО.
Плюсы - меньше горят (и перегорают) нити ближнего света, встречные машины не ослепляются, не забываешь включить ближний свет при движении, при работе ДХО доска приборов горит в полный накал (что хорошо днём). При этом, если надо включить габариты или фары, ДХО выключаются и всё работает в штатном режиме. Если при работающем ДХО выключить двигатель, ДХО автоматически выключаются.
Из минусов - при монтаже ДХО надо врезаться в эл. проводку машины, но это не критично.
Езжу почти год - нареканий нет. Периодически езжу мимо ГАИшников (т.т.т.) - всё нормально.
На прошлой неделе один наш клиент на Сандере тоже захотел такое, я поставил - он остался доволен. Если кто тоже хочет ДХО 30% - обращайтесь. По деньгам - 2500 руб., по времени час-полтора.
Внизу видео как это работает у меня.
ДХО 30%

Маленькое объявление : на этой неделе в воскресенье, 29 апреля, мы работаем, а 30 апреля, 1 и 2 мая - выходной

мы несколько раз шлифовали кругом точильным большим вручную....но было такое и возили под фрезу-  если требовалось большее снятие деффекта

ГБЦ и фрезеруется ("летучим резцом") и шлифуется (на плоскошлифовальном станке). Шлифовка - качественней.

Силумин vs. Железо

На этой неделе, так совпало, что пришлось нам заменить два поддона двигателя - один на Логане, второй на Ниссан Премьере.  

Это поддон Логана. Причина замены - огроменная трещина, даже трещины после удара (обведена красным). На машине стояла штатная защита картера, но это ничуть не помогло.

А это поддон Премьеры. Причина замены - железо, из которого она сделана, сгнило от возраста.
Возник вопрос - а что лучше, поддон из силумина, который не боится старости, но боится ударов, или поддон из железа, который перенесет удар, максимум сомнется, но сгниет со временем?

Лично мне кажется, что силумин лучше. Да, случись его пробить где-нибудь в лесу, и добраться до цивилизации будет нелегко, но такой случай - это все-таки реакция машины на наши не совсем продуманные действия (не заметил, не расчитал, надеялся проскочить и пр). А когда вы ездите аккуратно, и от лесных дорог и валунов на них держитесь подальше, но поддон сгнивает просто от того, что вы долго владеете машиной, и это, как мне кажется, как-то незаслуженно, что ли.

Кстати, почти на всех машинах Рено у КПП есть крышка 5-й передачи, которая тоже сделана из железа и которая тоже прогнивает от времени. Так вот, ее найти в нормальном состоянии на разброках  намного сложнее, чем поддон двигателя.

График работы на ближайшие дни :
9-го июня - рабочий день,
10, 11, 12 июня - выходные, далее по обычному графику

Слабая масса или хождение по кругу с граблями

Мне всегда казалось, что наступать на одни и те же грабли - это наш национальный вид спорта. Тем удивительнее, что инженеры Рено тоже любят развлекаться подобным образом. В частности, делать "слабую массу" в задних фонарях...

Хорошо известно, что на ранних Логанах была болячка задних фонарей, которую мы называем "цветомузыка" - это когда при включении поворотника в задних фонарях начинает попеременно моргать поворотник и габарит, прямо как на дискотеке 80-х. Эффект этот связан с тем, что сечение контактов на плате заднего фонаря на всех выводах одинаковое - и стоп-сигналов, и поворотников, и габаритов и массы. Т.е. все токи, которые приходят через разные выводы, идут через один контакт массы. И ее сечения подчас не хватает, чтобы они все без проблем прошли. Начинается нагрев контакта, появляется "дрезебг" контактов, площадь контакта еще уменьшается, нагрев увеличивается, "дребезг" усиливается и т.д. по восходящей. В конце концов контакт оплавляется, и появляется "цветомузыка". На Логанах мы эту напасть лечим чисткой контактов, их поджиманием, смазкой для электроконтактов, благо контакты хорошо доступны. Где-то в 2010-м году после рестайла на задних фонарях контакт массы сделали больше по сечению, чем остальные, и проблема "цветомузыки" исчезла.  Чтобы тут же вылезти на Флюенсах, которые стали продаваться в том же 10-м году.
Вот как выглядит подплавившийся разъем заднего фонаря Флюенса.

Стрелкой показана оплавившаяся масса - не выдержала. В отличие от фонарей Логана, к контактам тут фиг подберешься, поэтому владельцы идут двумя путями - либо делают совершенно отдельную массу, либо меняют разъем. Благо уже подобраны ремонтные разъемы от какого-то ВАЗа. Его-то мы и поставили вместо штатного разъема

Встает на место этот ремонтный разъем с некоторыми проблемами, приходится подрезать ответную часть на фонаре, но встает плотно, что дает надежду, что прослужит он довольно долго. А если поплавится, его всегда можно заменить.

Такое вот хождение по кругу с наступанием на одни и те же грабли от инженеров Рено...

Чем дальше в лес, тем толще партизаны
Началась эта история достаточно банально - клиент купил подержаный Логан, вроде как с небольшим пробегом, и через год начались ремонты - то одно, то другое. Приехал к нам с жалобой, что антифриз уходит. Говорит, литров 5 уже влил, а ему все мало. Глянули под капот - помпа течет, как из ведра. Заменили. "А еще при даче газа рычаг КПП ходит ходуном" - жалуется хозяин. Сначала подумали, что порвана нижняя опора, но нет, опора целая. Подергали мотор - а он от руки туда-сюда ходит, опора на КПП совсем не держит. Проверили - один болт крепления сломан подчистую, на втором нет резьбы. Вот коробка и держится на одном из трех болтов. Чтобы восстановить резьбу в креплениях, надо снимать коробку.
На следующий день снимаем коробку. Чудеса начались с самого начала - половина крепежа перепутана. Достаточно сказать, что стартер был прикручен болтами от шаровых.

Места крепления опоры КПП выглядели так (помечены стрелками). Слева вверху болт заломан, внизу резьбы нет, только справа сверху все нормально. Да еще выяснилось, что в одном из отверстий крепления пыльника левого привода резьба тоже на грани исчезновения. В этот момент приходит мысль, что неплохо бы поменять купол КПП.
После снятия коробки видим, что со стороны сцепления обломана втулка первичного вала, по которой двигается выжимной подшипник.

Теперь коробку точно надо разбирать. Второй раз мелькает мысль о замене купола коробки. Снимаем крышку 5-й передачи и видим, что трубочка, через которую подается масло в вал 5-й передачи, отломана под корень

Красным кружком обведено место, куда крепилась трубка подачи масла (отмечена стрелкой лежит рядом). Зеленой стрелкой отмечена иголка, которую мы сразу не заметили, но о ней ниже. Разборка шестеренок 5-й передачи показала, что на фиксатор резьбы посажены не только болты крепления шестеренок (что правильно), но еще намазаны фиксатором и шлицы валов, на которые посажены шестеренки! При грамотной переборке коробки такого никогда не делают. Значит, орудовали здесь непрофессионалы. Воистину - чем дальше в лес, тем толще партизаны!
Уже с некоторой опаской половиним коробку. Хорошая новость - в саму коробку горе-мастера не добрались. Видимо, им хватило сборки-разборки 5-й передачи. Но зачем они так стремились разобрать коробку, не имея навыков в этом? Осматриваем внутренности коробки и видим, что штатный магнит (в овале) облеплен чем-то вроде иголок ежа.

Снимаем этот комочек c магнита и видим, что это действительно иголки!

Откуда они здесь, да еще в таком в количестве? Все просто - иголки эти часть трипоида левого привода, который вставляется в дифференциал. В собранном виде выглядит так

Иголки показаны стрелкой. Причем на приводе, стоящем на машине, все иголки на месте. Т.е. это остатки от предыдущего привода.

Теперь картина менее-более прояснилась.

Либо от удара при ДТП, либо в результате неудачного демонтажа левого привода часть трипоида развалилась и иголки попали в коробку. Для их извлечения была снята коробка, но дело ограничилось только разборкой 5-й передачи, до разборки собственно коробки дело не дошло, видимо, поняли, что "ниосилят". После чего коробка была поставлена на место, но в силу малого опыта установщиков была поставлена из рук вон плохо, перепутан крепеж и не затянуты болты опоры, что в дальнейшем привело к нарушению их целостности и разбалтыванию коробки. Примерно в это же время машина была продана. Видимо, от греха подальше.
Конечно, все могло быть не так. Например, 5-я передача была разобрана без снятия коробки (конструкция позволяет). Это объясняет, почему в коробку дальше не полезли. А перед продажей машины по-быстренькому было поменяно сцепление и коробка поставлена на место кое-как. Ну и где-то здесь еще были рассыпаны иголки от трипоида.
Зато, надо заметить, что таким варварским способом мы получили ответ на вопрос, насколько опасно для коробки, если иголки трипоида попадут в коробку. Судя по всему, это совершенно неопасно - как минимум, эти иголки были в коробке с момента покупки машины нашим клиентом, т.е. 2 года. Почти все они были пойманы штатным магнитом в коробке и только одна попала в крышку 5-й передачи да и то без какого-либо ущерба для ее устройства.
Теперь нам оставалось только привести все это в работоспособный вид. Учитывая, что в 3 местах на одном картере коробки были сорваны резьбы крепежных болтов, а на втором сломана втулка первичного вала, решили картеры просто заменить, благо на складе были как раз подходящие. На них и собрали коробку. Крышки 5-й передачи, где была отломана трубочка подачи масла, у нас не нашлось, поэтому трубочку приварили на место. Теперь масляное голодание шестеренкам не грозит.
По иронии судьбы картеры коробки, столь удачно оказавшиеся на нашем складе, оказались от предыдущей машины этого самого клиента! Года два назад у него на машине на ходу развалилась 5-я передача, он заменил коробку, а свою разбитую оставил нам - вдруг пригодится. И вот спустя несколько лет для другой машины этого же клиента мы собрали коробку, используя детали от коробки его предыдущей машины. Карма!

ded54
Хорошо пишешь-интересно читать,как говорилось в одном известном фильме: "Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать"(с)
Вопрос по теме-сколько у вас сегодня стоит ТО2 для Ларгус-Кросс 16кл Реновский мотор "под ключ" и какие материалы используете?

Кэп, 3900 рублей - полная ориентировочная стоимость ТО.
Масло Elf, свечи Рено, воздушник  Filtron, масляник Mahle

ded54:

3900 рублей - полная ориентировочная стоимость ТО.

Фигасе...надо подумать-у ОД не меньше десятки НО-сохраненная гарантия еще на 15тыс,а у вас почти в три раза дешевле НО-лишение гарантии...вообщем подумаю-спасибо.Кстати-а почему "ориентировочно"? И еще-а сколько стоит поменять передние колодки вместе с работой и колодками?Какие колодки используете?

Кэп, "ориентировочно" - в зависимости от поставки комплектующих .

Кэп:

...сколько стоит поменять передние колодки вместе с работой и колодками?Какие колодки используете?

Колодки  Brembo "ориентировочно" 2400, работа 750

ded54 Спасибо.А что за брэнд Brembo-хороший или так себе? А если  TRW  или ATE не лучше будут?