Автолюбители неправильно ухаживают за автомобилями зимой, что ведет к существенному ухудшению технического состояния транспортного средства. Несколько рекомендаций, как избежать зимних «потерь», дают специалисты компании «ААА АВТО» (продажа и сервис автомобилей с пробегом). Советы составлены после проведенного опроса россиян.
Среди главных ошибок автовладельцев значится: «глушу мотор при любых остановках, чтобы дать ему передохнуть» — так ответили 48% опрошенных. 39% «включают печку на всю мощность, чтобы прогреть салон». Конечно, это делается для своего комфорта, а вот двигатель автомобиля при этом страдает, ведь работающая печка снимает тепло с и без того холодного двигателя. Впрочем, это вредно только автомобилям старого образца, у современных моделей печка начинает греть только после того, как температура двигателя достигнет определенной температуры.
Все опрошенные автолюбители «переобуваются» в зимнюю резину, но лишь 20% делают это своевременно. Однако наледи, которые образуются на дорогах до обильного выпадения снега, не менее опасны для летней резины. «Мы наблюдаем, что количество машин с серьезными техническими неполадками возрастает к началу весны на 35%, по сравнению с концом осени. Хотя некоторые неполадки проявляются именно в холодное время. При купле-продаже в частном порядке есть риск не заметить поломки, а вот продать такую машину автосалону практически невозможно. Рекомендуем автовладельцам уделять особое внимание уходу за автомобилем в зимнее время, а покупателям весеннего периода обязательно перед заключением сделки отправлять автомобиль на диагностику», — говорит главный исполнительный директор «ААА АВТО» Каролина Тополова.
Специалисты обращают особое внимание на следующие особенности зимней эксплуатации:
Не забудьте «переобуться». Большинство аварий в конце осени–начале зимы происходит с машинами на летней резине, даже если нет гололеда. Дело в том, что зимняя резина сохраняет свою эластичность при низких температурах, в то время как летняя твердеет и теряет свои свойства, что может привести к аварийной ситуации. Если пользуетесь шипованной резиной, то стоит обратить внимание на количество вылетевших шипов за прошлый сезон и необходимость их восстановления.
«Дворники» перед зимой рекомендуется сменить целиком или хотя бы поменять резинки. За год они, как правило, твердеют и в результате «размазывают» воду по стеклу, а не стирают ее, что сильно ухудшает обзор.
Когда вы отогреваете автомобиль после стоянки и тем более, если нагреваете лобовое стекло обдувом печки, то помните, что сбивать лед с дворников ударом о стекло чревато трещиной и дорогой заменой лобового стекла.
Проверьте уровень и наличие антифриза. Обратитесь в автосервис, где смогут точно определить температуру замерзания жидкости в радиаторе вашего авто.
Прежде чем тронуться – не забудьте слегка прогреть двигатель. Если автомобиль стоял на улице — пока вы очищаете машину от снега или наледи на стеклах, заведенный мотор успеет прогреться до нужной температуры. При этом будьте бдительны: угнать автомобиль в этот момент проще всего. Если возможности прогрева нет, то при движении не нагружайте двигатель высокими оборотами. Полностью нагружать двигатель можно, лишь когда он полностью прогрет. Если вы ездите с «автоматом», при морозе свыше 10% желательно проехать несколько минут плавно работая педалью газа и с невысокой скоростью, чтобы прогреть коробку до необходимой температуры.
При очистке кузова от льда не старайтесь сбить и отскрести лед с лакокрасочной поверхности. В противном случае могут образоваться трещины, царапины и сколы на поверхности кузова. Не стоит забывать и о пластиковых деталях машины. При очень низких температурах во время «активной чистки» они могут потрескаться, деформироваться или даже расколоться.
Зимой можно не так часто мыть автомобиль, а в сильные морозы лучше совсем отказаться от этой затеи. Однако из двух зол нужно выбирать меньшее. Если в вашем городе активно пользуются реагентами, хотя бы раз в две недели следует смывать агрессивный слой и использовать косметические средства защиты лакокрасочной поверхности. После мытья следует тщательно просушить замки дверей и багажника пылесосом или специальным компрессором и смазать силиконовой смазкой. Таким же образом рекомендуется обработать и дверные уплотнители – очень часто примерзает именно сама дверь, а не замок.
В течение зимы и весной часто встречаются автомобили с поврежденными бамперами. Причина – парковка в сугробах и выезды из них, а также мелкие ДТП. Не паркуйте автомобиль вплотную к сугробу — под снегом может скрываться ледяная глыба.
За Рулем
Специалисты сервиса дают советы, как избежать зимней «ломки»
Модератор   ростовская область Сообщений: 4567 |
LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км | ||||||||||||
Посетитель  Алтайский край Сообщений: 11966 |
Мифы зимней эксплуатации автомобиля Сегодня все изменилось: «подснежники» практически вымерли, а ездоки стали всесезонными. С одной стороны, техника стала куда более приспособленной к разного рода морозам и гололедам. Но есть и другая сторона – многократно выросло число тех, кто искренне не понимает, чем таким особенным зимняя езда отличается от летней. А чаще всего и не хотят понимать. В результате плодятся различного рода слухи, в продаже появляются никчемные аксессуары, а средний водительский IQ ну никак не хочет возвращаться хотя бы к доперестроечному уровню. Люди не готовы к каким-либо зимним неприятностям и теряются, когда они происходят именно с ними. В ближайшие дни нас ожидают Новый год и Рождество (причем и того, и другого, если быть точными, даже по два!). И мы искренне хотим, чтобы у всех, кто опять сядет за руль, было хорошее настроение. Попробуем «внести свои пять копеек» в обсуждение упомянутой темы и выскажем свое мнение касательно наиболее распространенных мифов и просто жизненных ситуаций. При этом обойдемся без таблиц и графиков: воздух ведь уже заряжен праздником! НУЖНО ЛИ ГРЕТЬ СОВРЕМЕННЫЕ МОТОРЫ? Расхожий миф: НЕТ, не нужно! Дескать, это древние «жигули» с «москвичами» и «волгами» нужно было прогревать, а вот любой современный автомобиль в этом не нуждается. Мифологию поддерживают представители крупных автомобильных концернов: мол, в нашу машину сел и поехал… Между тем двигатели современного BMW по сути ничем не отличаются от «победовских»: всюду есть и кольца, и подшипники. И поршни там нагреваются по одному и тому же алгоритму: днища набирают температуру от рабочего тела довольно быстро, а вот зоны канавок, контактирующие с холодным цилиндром, «запаздывают». Возникают большие перепады температур, а с ними – запредельные напряжения. И канавки для колец могут «обидеться» на того, кому захочется на ледяной машине лихо стартануть из сугроба или с ходу «сделать» кого-то на более дешевом авто… Еще один нюанс: чем сильнее форсирован мотор, тем больше нагружены подшипники. Стало быть, они более требовательны к качеству смазки. А все разговоры о том, что у новых моторов якобы принципиально иная конструкция – миф. Если, конечно, говорить о ДВС, а не о электромобилях… Короче говоря, если вас хоть немножко волнует ресурс вашего мотора, то зимой его обязательно надо греть! Хотя бы минуту, пока смахиваем снег и все такое. Потом можно потихоньку трогаться, дабы не травить соседей своими выбросами Евро-4 – так мотор прогреется быстрее. Но при этом не стоит сразу же давить на правую педальку до упора. ЧЕМУ РАВЕН ОДИН ХОЛОДНЫЙ ПУСК? С экранов и со страниц СМИ почему-то любят озвучивать мифическую величину: дескать, один зимний пуск – это 100 км пробега. Между тем указывать какие-либо точные цифры здесь неграмотно. Все зависит и от типа мотора, и от залитого масла, и от температуры за бортом. Да и что такое 100 км – в пробках или за городом, в Вышнем Волочке или в Хельсинки? Важно просто понимать, что непрогретым деталям приходится очень тяжело – вот и все. НУЖНО ЛИ ПОДЗАРЯЖАТЬ НОВУЮ СОВРЕМЕННУЮ БАТАРЕЮ? Сочинители мифов убеждены, что не нужно: дескать, генераторы сейчас мощные, батареи необслуживаемые, а потому свое энное количество лет аккумулятор должен спокойно выхаживать без посторонней помощи. Между тем это полная чушь, которая может особенно неприятным образом аукнуться как раз зимой. Дело в том, что современная езда — особенно городская — почти всегда связана с короткими пробегами, толканием в пробках и частыми пусками мотора: заехать сюда, зайти туда, заправиться здесь… При этом практически все энергопотребители – фары, вентиляторы, контроллеры, стеклоочистители, обогревы, музыка – исправно высасывают что могут. Будь дело на загородном шоссе, генератор быстро восстановил бы «справедливость», но в условиях городской толчеи он просто не успевает это сделать. К тому же нелишне напомнить, что на морозе батарея практически не принимает заряд: ей нужно хоть немножко согреться. Вот почему любой аккумуляторщик может рассказать десятки историй о том, как недовольный покупатель притаскивает ему купленную пару недель назад батарею – мол, «не крутит»… А с чего ей крутить-то? Правильный ответ такой: в ряде случаев это бывает необходимо! Независимо от стоимости машины и марки батареи. Тревожные нотки можно услышать при очередном пуске мотора: стартер начинает лениться, а лампочки меркнуть. Удобный для вас способ подзарядки найдите сами. НЕ ОПАСНА ЛИ УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ЕМКОСТИ? Мифология гласит: опасна, потому что батарея постоянно будет недозаряжаться, а генератор может… сгореть! Это чепуха: чтобы перегрузить автомобильный генератор запредельными зарядными токами, нужно заставить его заряжать какой-то немыслимый аккумулятор – скажем, в несколько тысяч ампер-часов. Реальное же сопротивление батарей зарядному току практически одинаково – что для батареи в 55 А·ч, что в 75 А·ч. При этом генератор ведет зарядку постоянным напряжением, а потому при известном сопротивлении перегрузочным токам взяться неоткуда. Само собой, что в условиях хронических недозарядов (зима, пробки, короткие пробеги) вы в итоге «посадите» любой аккумулятор, но ампер-часы тут совершенно ни при чем. Можно еще раз вспомнить об истоках такого мифа. На многие армейские авто действительно не рекомендовалось ставить батареи повышенной емкости, поскольку воины любили выбираться из разного рода сугробов и грязи… на стартере! А тот при длительной нагрузке просто сгорал… Вот и ограничили емкость батареи, чтоб неповадно было… СТОИТ ЛИ ПРИ ЗАМЕНЕ БАТАРЕИ ПЕРЕХОДИТЬ НА КОНСТРУКЦИЮ AGM? Отличие батарей AGM (Absorbent Glass Mat) от обычных заключается в том, что в них содержится абсорбированный электролит, а не жидкий, что дает ряд изменений в свойствах аккумулятора. Эти батареи пока еще не получили широкого распространения в России, а потому создания персональных мифов не удостоились. На деле же AGM отличают более высокая энергоемкость и живучесть – понятно, что и цена их выше. В общем, если средства позволяют, а автомобиль оснащен большим числом энергопотребителей – спутниковой сигнализацией, лебедками, мощной «музыкой» и т.п., то замена может быть оправданной. ЗАВИСИТ ЛИ ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ ОТ ТОКА? Мифы категоричны – мол, НЕТ! И «профессионалы» часто рассуждают о том, что при емкости 60 А·ч и токе 20 А батареи хватит на 3 часа. Почему на практике этого не получается, мифы не сообщают. А дело в том, что надпись «60 А·ч» говорит только о том, что в течение 20 часов при температуре 25ºС вы можете разряжать свой аккумулятор током, равным 60/20=3А – и не более того. А вот при токе 600 А емкость падает в несколько раз… Емкость зависит от тока, поэтому оценивать ее в ампер-часах неудобно. Вот почему гораздо понятнее термин «резервная емкость», показывающий, сколько минут продержится батарея на автомобиле с неисправным генератором. КАК ВЫБРАТЬ ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА, ЕСЛИ БАТАРЕЯ ПОДСЕЛА? Мифология уверена, что тип проводов особой роли не играет – мол, можно «прикуривать» и толстыми, и тонкими. Но это полная чепуха: серьезные пусковые токи выдерживают только толстые провода с мощными крокодилами, обеспечивающими уверенный захват клемм батареи – как донора, так и подсевшей. Появись в цепи хоть «кусочек» лишнего сопротивления, вся энергия уйдет в нагрев горе-проводов. А как же быть с теми случаями, когда удавалось обходиться тонкими проводами? Очень просто: такое возможно только тогда, когда подсевшая батарея еще жива и тоже пытается крутить. При этом практически всю работу выполняет именно она, а вовсе не донор. Но если штатная батарея сдохла совсем, то номер не пройдет. Если только не подождать, пока она подзарядится по этим проводкам до мало-мальски рабочего состояния, а уже потом пытаться крутить стартер. МОЖНО ЛИ ПУСТИТЬ МОТОР ЧЕРЕЗ ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ? – Да можно, конечно же! – убеждены мифотворцы. – В магазинах полно зарядных устройств, представляющих собой провод с двумя штекерами на концах. Один втыкаешь в своей машине, другой – к соседу, затем поворачиваешь ключ, пускаешь мотор, и все дела… А на самом деле? Для начала можно вспомнить, что предохранитель гнезда прикуривателя рассчитан на скромный ток – ампер в 10–15. Стартер таким не крутануть. Но если очень хочется попробовать, то шанс все же есть. Только… придется долго ждать, пока заряды вашей и соседской батарей уравняются маленьким током. Поэтому придумайте, чем занять на все это время соседа, который, видимо, хотел куда-то поехать, но вместо этого вынужден торчать возле вас… Впрочем, есть еще одна «возможность», пусть и мифическая. В продаже встречаются ну очень смешные фитюльки по имени Start Genie – мы назвали их «Старт Жени». Они предназначены для абсолютно безграмотных «чайников», у которых наличие банковского счета компенсирует отсутствие элементарных познаний. Миф гласит следующее: скажем, на улице морозище, а у вас разрядился аккумулятор… Но не надо никому звонить: достаете «Старт Жени», вставляете штекер в гнездо прикуривателя и спокойно ждете 15 минут. Затем пускаете мотор и едете по своими делам: «Женя» помог! Все, кому неохота читать про «Женю» ни в ЗР, ни в «Купи авто», по секрету сообщаем: внутри неразборной коробочки находятся 20 пальчиковых батареек типа АА! Пустить стартер не удастся, а вот спалить что-нибудь – запросто: выходное напряжение – 30 В. Кстати, перезарядки батарейки не терпят: игрушка одноразовая. Идеально подходит для новогоднего подарка начальнику, которого вы в глубине души презираете… ЧТО ЛУЧШЕ – ТОСОЛ ИЛИ АНТИФРИЗ? Этот вопрос – чемпион среди мифологов. Как и ответ на него: мол, для иномарок нужен антифриз, а для вазо-газов – тосол… Это бред! На самом деле тосол отличается от антифриза тем же, чем селедка отличается от рыбы или «Калина» от автомобиля. Потому что «Тосол» – это тоже антифриз. Подробное описание мифа дано здесь. Напомним еще раз: любая охлаждающая жидкость – это антифриз! Точно так же, как «Мерседес-Бенц», «Калина» и ЗИЛ – это все автомобили! Какой купить? Только антифризы продвинутых производителей! Лучшее подтверждение такой продвинутости – ссылка на одобрение продукта серьезным автопроизводителем, будь то «Мерседес-Бенц», «Фольксваген» и т.п. А любые неизвестные бренды лучше сразу обходить стороной – хуже не будет. Кстати, на сайте любого серьезного автопроизводителя точно указано, кому он выдавал свое одобрение. МОЖНО ЛИ ДОБАВЛЯТЬ В ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ ВОДУ? Казалось бы, категорически нельзя, особенно зимой: это же ясно безо всяких мифов! Однако же ответ неверный: можно! Но только в тех случаях, когда речь идет о небольших объемах — скажем, 100 мл. Объяснение простое: если речь не идет о глобальной утечке антифриза, то подобная нехватка может быть вызвана простым испарением воды — тут уместна аналогия с аккумуляторами, в которую в былые времена нужно было подливать воду. А такие компоненты охлаждающей жидкости, как этиленгликоль, испаряются куда медленнее. Разумеется, когда нехватка охлаждающей жидкости оценивается литрами, воду лить нельзя: она либо закипит раньше времени, либо разорвет на морозе двигатель на кусочки. В этих случаях нужно устранить причину ухода жидкости, после чего заменить ее целиком. Кстати, далеко не все знают, что лучшая охлаждающая жидкость – это вода. И теплоемкость отменная, и ценник отсутствует как класс! Кроме того, именно вода десятилетиями позволяла мужикам ощущать себя настоящими водителями: отвернуть зимой пробочку, плеснуть кипятку из ведерка, со знанием дела пустить ледяной мотор… Что-то в этом есть, а? ОПАСНЫ ЛИ ДЛЯ АНТИФРИЗА ГЛИЦЕРИН И МЕТАНОЛ? Коммерсанты-мифотворцы любят выпускать различные изделия и препараты, руководствуясь не стандартами, а собственными ТУ. В результате часто возникают «антифризы», замерзающие уже при минус 20°С и закипающие раньше чайника на плите… Основные «вредители», порождающие подобные безобразия, – глицерин и метанол. На Западе глицерин – это побочный продукт производства биодизельного топлива, а потому практически бесплатный! Для человека он абсолютно безвреден: тоже хорошо… Но в сравнении с этиленгликолем он очень вязкий, особенно на «минусе». В южных районах страны этого, возможно, никто и не заметит, а вот на Cевере, да еще зимой, жди сюрпризов. Такие охлаждающие жидкости (ОЖ) не обеспечивают необходимую скорость циркуляции в системе и легко могут вызвать перегрев мотора. Другая возможная неприятность – слабая термическая и химическая стойкость. На практике у глицериновых ОЖ после 10 тыс. км пробега резко увеличивается коррозионная активность по отношению к элементам системы охлаждения. Что касается метанола, то он позволяет устранить ряд недостатков глицерина. В частности, снижает вязкость ОЖ, в состав которой производитель добавил вязкие компоненты (диэтиленгликоль, глицерин, пропиленгликоль). Но это легкокипящая жидкость (Т кип. = 64,5°С). Поэтому при более высоких температурах метанол начинает испаряться, порождая тем самым кучу неприятностей: воздушные пробки, увеличение вязкости, нарушение теплообмена, снижение температуры начала кристаллизации и т.п. Кроме того, метанол является сильнейшим растворителем и в горячем виде портит резиновые и полимерные детали, с которыми соприкасается. МОЖНО ЛИ С ПОМОЩЬЮ АНТИГЕЛЯ РАЗМОРОЗИТЬ ЗАСТЫВШИЙ НА МОРОЗЕ ДИЗЕЛЬ? Творцы мифов часто превозносят это как основное назначение антигеля: мол, если за ночь замерзло, то заливай и жди, когда «потечет»… Между тем все не так радужно: если дизтопливо застыло, то спасение в одном: нужно теплое место. Антигели понижают температуру застывания, но не в состоянии превратить летний соляр в зимний. Поэтому подобные снадобья годятся лишь для профилактики, но никак не для лечения. И если топливо уже начало менять агрегатное состояние, то выливать какие-то пузыречки в бак бесполезно. ЧТО ЖИЖЕ: СИНТЕТИКА ИЛИ МИНЕРАЛКА? Мифы единодушны: синтетика, конечно же! Поэтому зимой с нею лучше! На самом же деле все немножко не так. Если взять, к примеру, два масла 10W40, одно из которых синтетическое, а другое минеральное, то при рабочих температурах их вязкость будет одинакова: за нее отвечает цифра после литеры W! Так почему же синтетика зимой предпочтительнее? А дело в том, что так называемый индекс вязкости, определяющий интенсивность влияния температуры на вязкость масла, у синтетики действительно значительно выше. Поэтому при низких температурах вязкость ее реально ниже, что и облегчает пуск двигателя на морозе. ПОЧЕМУ ОМЫВАЙКА ЗИМОЙ «НЕ ТЕЧЕТ»? Потому что она «плохая» и замерзла! – утверждают мифы. Мол, надо купить «нормальную», и все будет хорошо… К сожалению, хорошо не будет. Дело в том, что разрешенные к применению омывайки созданы на основе изопропилового спирта. А его вязкость на морозе возрастает так, что крошечная форсунка становится эдакой норой Кролика для толстого Винни-Пуха. И бедный медведь застревает… Кстати, на древних авто форсунки имели больший диаметр: красивого распыла они дать не могут, зато струя омывайки бьет выше кромки дворников и справляется таким образом со своей задачей. Где выход? Мы уже призывали вернуть в свободную продажу метанольные жидкости – с ними подобных проблем нет и не будет. Эти жидкости и сейчас совершенно свободно продаются на развалах и обочинах – при этом в «серьезных» магазинах их не найти. В скандинавских странах, где зимой тоже не совсем тепло, они свободно продаются на прилавках: там ценят жизнь нормальных водителей, которым «надо ехать»! А что, если не метанол? Ну, извините за банальность – водка… Правда, вязкость метанола в несколько раз ниже, зато у разрешенного изопропила она, напротив, вдвое выше! Теория проста: чем проще молекула того или иного спирта, тем меньше его вязкость при низких температурах. А водка – эдакая середина… Еще читатели советуют закупить в Интернете дешевый спирт и разводить его водичкой 1:1. Ну если спирт дешевый, то сработает, хотя разводов на стекле не избежать – как и от водки, кстати говоря. Спирт улетучивается довольно лихо – нужно бы добавить этиленгликоль, но это уже сложновато.Еще один миф на заданную тему – про обогрев форсунок. Часто приходится слышать, что некто, дескать, поставил эдакий «кипятильник», и теперь все ОК – заливай хоть воду. Этого делать не стоит: результат будет плачевный. Наружу первые капли вырвутся, но на морозе, да еще при обдуве встречным ледяным воздухом почти мгновенно обморозят не только стекло с дворниками, но и саму форсунку… А с какими мифами зимней эксплуатации доводилось сталкиваться вам? Пишите о своем опыте в комментариях, а мы постараемся превратить такие публикации в серию. Михаил Колодочкин http://www.zr.ru/content/news/604006-sluxi-i-mify-zimnej-ekspluatacii-avtomobilya/ Всех форумчан с наступающим Новым Годом! И удачи на зимних дорогах. FSO15 - 02K платина | ||||||||||||
Посетитель  курск Сообщений: 410 |
Сказано всё абсолютно верно. Для меня ничего нового, но очень понравились 2 фразы: 1 "Они предназначены для абсолютно безграмотных «чайников», у которых наличие банковского счета компенсирует отсутствие элементарных познаний." И 2 "Идеально подходит для новогоднего подарка начальнику, которого вы в глубине души презираете…" | ||||||||||||
Посетитель  Москва - Митино Сообщений: 1581 |
 | ||||||||||||
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 |
 Михаил Колодочкин - В прошлой жизни был электронщиком; имел 9 научных работ и внедренных изобретений в области цифровой техники. До перестройки создавал первые отечественные накопители на гибких магнитных дисках, системы зажигания на инфракрасных лучах и противоугонные устройства с синтезатором речи. Однажды стал лучшим конструктором Электротехпрома СССР, за что получил премию в 200 рэ! С 1997 года – в журнале «За рулем», заведующий отделом экспертиз и спецпроектов, автор многих сотен публикаций... А что вас сбсно не устроило по АКБ? FSO15 - 02K платина | ||||||||||||
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 |
НУЖНО ЛИ ГРЕТЬ СОВРЕМЕННЫЕ МОТОРЫ? Расхожий миф: НЕТ, не нужно! Дескать, это древние «жигули» с «москвичами» и «волгами» нужно было прогревать, а вот любой современный автомобиль в этом не нуждается. Мифологию поддерживают представители крупных автомобильных концернов: мол, в нашу машину сел и поехал… Между тем двигатели современного BMW по сути ничем не отличаются от «победовских»: всюду есть и кольца, и подшипники Специалист должен знать что современные двигатели автомобилей отличаются от «победовских» системой впрыска, которая обеспечивает устойчивую работу ДВС сразу же после запуска, т.к. не нужно ждать прогрева впускного коллектора и карбюратора, которое обеспечивает равномерное распределение топливно-воздушной взвеси. А сама работа ДВС на холостом ходу вредна из-за более низкого давления в масляной системе. Прогрев поршневых колец происходит практически после первых циклов работы горшка . ЧЕМУ РАВЕН ОДИН ХОЛОДНЫЙ ПУСК? С экранов и со страниц СМИ почему-то любят озвучивать мифическую величину: дескать, один зимний пуск – это 100 км пробега. Между тем указывать какие-либо точные цифры здесь неграмотно. Все зависит и от типа мотора, и от залитого масла, и от температуры за бортом. Да и что такое 100 км – в пробках или за городом, в Вышнем Волочке или в Хельсинки? Важно просто понимать, что непрогретым деталям приходится очень тяжело – вот и все. Здесь вообще ни о чем - любой водитель понимает, что первые оборот коленовал и ГРМ делают в условиях, когда смазку составляет только остатки масляной пленки. НЕ ОПАСНА ЛИ УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ЕМКОСТИ? Само собой, что в условиях хронических недозарядов (зима, пробки, короткие пробеги) вы в итоге «посадите» любой аккумулятор, но ампер-часы тут совершенно ни при чем. АКБ большей емкости будет подзаряжаться более длительный период, и следовательно при генераторе нерасчитанным на на большую отдачу, АКБ большей емкости скорее окажется в недозаряженном состоянии, плотность электролита упадет, в морозы такая батарея умрет . Все должно быть в меру. ЗАВИСИТ ЛИ ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ ОТ ТОКА? Мифы категоричны – мол, НЕТ! И «профессионалы» часто рассуждают о том, что при емкости 60 А•ч и токе 20 А батареи хватит на 3 часа. Почему на практике этого не получается, мифы не сообщают. А дело в том, что надпись «60 А•ч» говорит только о том, что в течение 20 часов при температуре 25ºС вы можете разряжать свой аккумулятор током, равным 60/20=3А – и не более того. А вот при токе 600 А емкость падает в несколько раз… Емкость зависит от тока, поэтому оценивать ее в ампер-часах неудобно. Вот почему гораздо понятнее термин «резервная емкость», показывающий, сколько минут продержится батарея на автомобиле с неисправным генератором. Обо всем и ни о чем – любого водителя интересует величина пускового тока, т.е. устойчивая работа стартера и достаточный запас для обеспечения работы системы впрыска и зажигания. Это никаким образом не связано с емкостью АКБ, а зависит от величины пускового тока батареи. МОЖНО ЛИ ПУСТИТЬ МОТОР ЧЕРЕЗ ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ? Только из статьи данного автора узнал о таком способе – если умерла батарея, то любой водитель ищет донора и провода ПОЧЕМУ ОМЫВАЙКА ЗИМОЙ «НЕ ТЕЧЕТ»? Еще один миф на заданную тему – про обогрев форсунок Видимо автору не доводилось пользоваться такой функцией как подогрев омывающей жидкости и подогрев форсунок. Я практически на всех своих автомобилях делал подогрев путем наматывания нескольких колец шланга на патрубок печки. Это позволяло использовать разбавленную незамерзайку, которая действительно замерзала только при длительном неиспользовании (при частом использовании пары жидкости от узла подогрева не позволяли образовываться льду) в соплах форсунок, но форсунки ставил волговские с электроподогревом, правда подключал к отдельной кнопке . Прогрев форсунок в течение 0,5-1 минуты все размораживал, а плюс к этому подогретая жидкость не замерзает на лобовом стекле. Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 декабря 2013 в 15:37) | ||||||||||||
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 |
Про форсунки - речь не идёт про подогрев бачка. Да ещё про ёмкость забыл написать, что чем больше она родимая, тем больше попыток запуска можно совершить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 декабря 2013 в 16:50) FSO15 - 02K платина | ||||||||||||
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 |
При выборе АКБ всегда смотрят два параметра, причем для большинства автолюбителей именно емкость имеет решающее значение: - Емкость должна соответствовать примерно рекомендуемой производителем автомобиля по нескольким причинам: 1.поддержание АКБ в максимально заряженном состоянии (если поставить больше то процесс подзарядки будет более длительным, если меньше батарея будет быстрее заряжаться и процесс выкипания электролита будет более интенсивным) 2. емкость батареи как раз и будет показателем длительности поддержания систем автомобиля при возникновении неисправности генератора. - Величина пускового тока - при запуске холодного двигателя пусковой ток может увеличиваться до 50% от величины тока запуска на прогретом двигателе, т.е. АКБ должна иметь запас по максимальной отдаче - это продлит ее жизнь. | ||||||||||||
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 |
| ||||||||||||
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 |
FSO15 - 02K платина |
| В начало страницы |
Быстрый ответ
Чтобы писать на форуме, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.
Дхо
Путешествия на ларгусе
Расход топлива
Подлокотник
Магнитола
Пробег
Доработки
Первые впечатления
Камера заднего вида
То1
Сетка в бампер
Диски
Покупка ларгуса
Освещение салона
Электрика
Видеорегистратор
Дтп
Ижевск
Чехлы на ларгус
Тюнинг
Динамики
Стоп сигнал
Дворники
Шумоизоляция
Бокс на крышу
Обратный клапан
Зимние шины
Тормозные колодки
Ларгус
Рация
Тюнинг фонари
Птф
Упоры капота
Коврики
Задние фонари
Тормоза
Установка салонного фильтра
Гбо
Освещение багажника
Фильтр салона
Брызговики
Пороги
Лада ларгус
Шины и диски
Рки-19
Подкрылки
Поездка на море
Светодиод
Автозвук
Моделька
То-1
Замена 5 передачи
Отзыв владельца
Полка багажника
Форсунки
Лампа ближнего света
Бачок омывателя
Ремонт
Уплотнитель капота
Парктроник
